老巷口的豆食香的散文

日子在光阴里，推着年轮把记忆加深了，村庄里的落叶已杳无声息了，隆冬沉寂在山与山之间，时光早已在静静期待。一九还未出头，老巷口迫不及待地飘出了第一缕豆食香，左邻右舍不约而同地忙活了起来。

提起数九天豆食，那可是西府人舌尖上的家，有着浓郁的地域特色。我的家乡斜谷村素有“小江南“之美誉，诸葛屯田典故的遗址，水田是当年蜀军屯粮所修，在清朝，斜谷村的米被破格定为贡米，拥有了鱼米之乡的殊荣。好米得有好菜配，豆食从西周开始就成了一道家常菜，后来被纳为米饭的一道必备菜，成为家喻户晓的食谱。记得初嫁婆家，一切都是那么生疏，日子里飘着淡淡的清苦，初识这个陌生的家，是在腊月初，满巷子飘着豆食味，和着热气腾腾的白米饭咀嚼，品出了与众不同的滋味，成为九十年代姑娘们嫁的幸事。

那些年代，肉总是一年的奢望，年底才能一饱口福，炒豆食伴着大米饭，成为平常日子的味道。记得那时，吃面条与馍头长大的我，嫁到稻谷飘飘的水乡，听着彻夜的蛙鸣，与成群结队的蚊虫叮咬，俨然与家乡两重天的感觉。端起第一顿米饭时，吃得是津津有味，日子长了，一日三餐的米饭，我开始叫苦连天，唯有白米饭里香酥爽口的豆食香，却越嚼越香，是我喜欢的味道。

时光是把杀猪刀，掳走了青涩的年华，和斜谷村小江南的韵事。站在古老的巷口，曾经一望无际的水田，改造成一片一片猕猴桃园，与大樱桃园鱼掌兼得，堪称农业特色基地。环境改变了，斜谷村人爱吃大米饭的习惯一直保留，还有那口齿溢香的豆食，成为本土的一大特色美食。每逢腊月入九天，家家户户精心做的豆食，是对过去日子的回味与眷恋。

提起做豆食，里面的奥妙挺多的。豆食的主要食材是黄豆，每年的秋收季节，各家都挑选出优质黄豆，留着备用。季节的轮回，霜降在秃枝丫上凝白，又到了一年做豆食的高峰期，老人们对做豆食最讲究，尽管一年储存的豆食早已吃光，却不着急赶制新豆食，总是早早筹集配料，等到最冷的数九寒天才煮豆食，老人说这个季节做的豆食耐存放，味道也是最香，最有嚼头。

煮豆食，是做豆食的第一道工序，豆子加上适量的水，在大口锅用柴火烧开，煮到一小时左右，然后小火焖，等豆子呈暗红色，汤汁收到豆子里就可以出锅了。用敞口的大盆盛起来，放到烧炕头捂严实，二到三天时间，豆子发酵扯丝，就可以端到灶台做第二道工序。

捏豆食，把发酵的豆子，又倒进锅里，微火加热，喷白酒杀茵，然后加盐，姜，辣椒面，适量调料面，花椒面之后，用长勺来回捣，将豆子打得稀巴烂，等调料入味，色泽鲜红，有股酸爽扑鼻而来，那种发过酵的醇厚味望风而去，老巷口开始闻着了豆食味。调料的拿捏很关键，总是品了又品，在最佳的口味中，才开始捏豆食。最初的豆食，和小皮球一般大，在掌心捏紧揉成团，用豆子面沾沾，然后依次摆放在簸箕里。

天放晴了，摆放在庭院中央的豆食疙瘩，有种熏鼻的异味，别名“臭豆食”，还有略带发酵后的酸爽，被调料中和后，散发出独特的食香。豆食晾晒定了型，一部分馈赠亲友，另一部分通过晾晒留作一年食用。

炒豆食是对美食的升华。刀子剁碎的豆瓣，心甘情愿地被油煎，外带蒜苗与葱头的炒作，加上油腻腻的大肉掺合，和几滴醋的点化，锅里的豆食再也按耐不住沉默，老巷口冉冉升起的豆食香，成了美食家咋舌的理由。

如今的斜谷村人，吃米饭与面食都离不豆食，肉片豆食，豆食夹馍，在平常日子里，把生活品得有滋有味，口齿生香。如今，乡亲们日子好过了，炒豆食做为本土特色风味食品，带着以往抹不灭的味觉，去品尝幸福生活的多样化。

老巷口每逢飘起豆食香，那是这个古老村落挥之不去的乡土味，在时光里安放了一缕阳光，留给子子孙孙品味日子的味道。

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