文明的困惑散文

在离Bangalore大概１９４公里的地方有一个叫Hassan的城镇，位于印度的Karnataka省，Hassan是第11到13世纪印度Hoysala帝国最古老的城镇，这里安静而平和，有三个非常著名的寺庙Shravanabelagola，Belur和Halebid。去Hassan没有飞机，只有到那里的公路和火车，而且必须经过Bangalore到达那里，非常不方便。

因为要去的地方基本都是寺庙，而在这些古老神圣的寺庙中是不允许人们穿鞋子进入的，所以早早就准备好了一双厚厚的袜子，倒不是怕冷，而是担心咯脚，毕竟我们一直穿着鞋走路的，而对于印度人自己则是小菜了，因为他们本来世代就不穿鞋的。

我们早上六点半点钟准时从Bangalore出发，租用的是一辆旅游面包车，开车的是一个帅帅的印度小伙子，一路上放着印度音乐，他就唱着歌，四个小时的路程却也因此轻松了许多。200公里４个小时实在是印度的交通状况很差，这恐怕是印度一直不愿意承认的，我想阻碍印度经济发展的一个重要因素也许来自于这个交通的不便利。

我们租用的车是在中国已经很少见的那种中巴，而它在印度却已经算是比较好点的交通工具了。如国内的那种豪华的空调巴士，在印度几乎难得寻觅，尽管在这里你可以看见世界上最豪华的小轿车，但是对于普通大众旅行而言的交通工具却真的太落后了，这也严重阻碍了印度旅游业的发展。从Bangalore到Hassan，只有一条相当于我们国家市级标准的公路，而且是单车道。记得来印度的人常说，晚上两车会车的时候，就看哪个司机的胆子大了，路上是没有路灯的，而司机一开大灯几乎眼前就是一片昏暗，根本看不清楚前面的路，不看胆子，那就只有停下车来等对面的车过去，然后自己再走。高速公路，在印度还只有少数的城市之间才有，而且都不是很方便。

路上的车并不多，也可能时间太早了，对于印度人来说，这个时间都还在睡梦中呢，一般他们上班的时间都在10点钟，所以尽管路不是很好，却还是开得很顺畅。

南亚次大陆的旖旎风光明媚迷人就是在这个半年的旱季，也是抵挡不住那万种风情，那些椰树和一些不知道名字的高大树木，在一路行进的过程中，给我们带来了最直接的感官享受。这里几乎看不见我们在国内常见的滥砍滥伐的破坏性行为，对生态环境的保护，让这里看去都那么的原始，让你觉得生命力竟然是如此的顽强，不自觉地就感动于大自然的神奇与美丽。

Hassan原来叫Simhasanapura，后来才叫Hassan。城市中心有女神Hasanamba的寺庙，我们去的时候还没有开放，比较遗憾，听说在年内将被第一次向外界开放游览，可惜不知道以后是否还有机会来这里了。Hassan一般地被叫做如“贫穷的男人Ooty”。

大概10点半的时候，我们终于抵达了第一个寺庙Shavanabelagola，她位于Hassan东南部51公里的地方。

寺庙位于一个石头山上，石头山是由两个巨大完整的石头形成的，山不高，台阶却比较陡峭，石头上顶就是这个著名的Shavanabelagola寺庙，从山下没有办法看见她的影子，只有光秃秃的石面，和稀稀拉拉从石头缝中斜插出来的三两棵的树木，树上开着一些或粉或白的花朵，远远看去，在阳光的照射下，竟也娇俏动人如印度的美女，忍不住让人驻足多看上几眼。

台阶是分上山和下山的，有三根已经被磨的平滑的铁栏杆从山下直通山上，所以尽管陡峭了些，却还是比较安全的。偶然你可以看见一些大胆的印度人或者游人从上面顺着铁秆滑下来，让你就禁不住为他们有些许的担忧。

因为没有树木的遮蔽，所以阳光照射在脸上，就有些睁不开眼睛，照相的时候紧簇着眉头，还是觉得有些疼痛。所以只好作罢，单照了一些风景，多少有些让人遗憾，因为来过这一次，这生恐怕都不会再有第二次机会来了。回望山下，有一座漂亮的水池在阳光的映射下，闪烁着耀眼的光芒，宛若繁星闪烁。

拾阶而上，有大约600个台阶，不多时，就抵达了山顶，也就在那刹那，一座雄伟的寺庙就出现在你的面前，全部石头构筑，冷冷的，却是庄严而圣洁的。抬头，一座巨大无比的石头裸体雕像几乎让你瞠目结舌。实在是太美了，尽管岁月在石像上还是无情的雕刻下了沧桑的痕迹，但是那肃穆与神圣，那历经时光的流逝洗礼而依然巍然傲立的石像，让你感叹着人类的神工与智慧。一个完整的石头塑像，也许世界上有无数，但如这般巨大的，却是罕见的，据说这也是世界上最大的一座由一块完整的石头雕刻而成的石像。

这是一尊高达17米的耆那教创始人筏驮摩那大雄的石雕像，神情庄严而肃穆面向北方，头发弯曲，栩栩如生，一种蔓生藤萝从脚步一直缠绕到腰部，雕刻得非常精细。耆那教的思想早在公元前7世纪就已传播；但是，使耆那教正式形成，并成为一个有制度的组织的，是在公元前６世纪的时候，SriGomateshwara（约公元前540——467年）他出生于一个非雅利安人的贵族家庭．30岁时，抛弃物质世界，放弃了王位的继承，出家为一个赤身裸体的苦行者，漫游12年后得道。在一次游历的时候，偶然来到了这个地方，于是就，而在这里苦心修炼，创建了这个教派的教义，因为其称号是耆那胜利者，所以这个教派就被称做耆那教。耆那教义中的一个基本原则是，不仅动物和昆虫，而且还有“木石和树”，都各有一个独立的灵魂。因此，他强调尊重任何形式的生命的重要性。耆那教的祭士去履行职责时，都先要清道，以免踩到任何小虫。虔诚的耆那教教徒还要用布盖住鼻子，以防止小虫吸入鼻孔。他们信奉苦行僧的教义，提倡严格苦行，主张不害即非暴力。现代印度民族独立英雄领袖圣雄甘地就吸收了他们的不害教义，发起反对英国殖民统治的非暴力不合作运动。这个教派的信徒远远少于印度教徒和穆斯林教徒，大约在公元前后分为了“白衣教派”和“天衣教派”（裸体教派，以天为衣），和佛教一样，也是反婆罗门教的异端宗教，不过尽管如此，与佛教一样，他们和印度教有着千丝万缕的联系，很多的教义和宗教传说故事及其信奉的神明，都是源于一宗的。耆那教徒每12年在大雄雕像前举行一次大典Mahamasthakabhisheka，我来的这一年2005年将举办新一届的大典，到时候他们会在这座有着千年历史的巨像前如蜥蜴般匍匐朝拜，并有1008个壶放置在巨像前，里面盛满了圣水，用牛奶和奶油给巨像进行神圣的沐浴，在Swamiji的指引下，由牧师吟唱口号把1008个壶中的水一起倒向巨像，然后倒牛奶，奶油，糖，杏仁，黄金花，银开花，番红花一起涂抹。这个典礼很少见，而且象征着和平，所以被很多人所崇拜。

这座寺庙是ganga国王RachamallaSathyavakya的一个大臣，印度雕刻家、耆那教第22代祖阿利湿塔米内（chamundaraya）在公元前９３８年（即10世纪统治南印度的恒加王朝时期），花费了１２年的时间建筑完成的。里面有一个专门陈列这个教派杰出僧侣的石堂，大大小小的石头塑像，活灵活现，从这些你可以稍微了解这个教派的发展历史。不过多为印度文，所以我几乎是一无所知的。

每天这里都有成千上万的忠实教徒来此朝圣，络绎不绝，而且虔诚的精神让你不禁为之动容。也可能我是一个无神论者，对于宗教并无信仰，所以看见他们如此的虔诚，就忍不住感动。有信仰总是好的，而我们不是正陷入虚无主义的状态而终日混沌迷茫吗？再无信仰，让我们对于一切都是惶恐的。有时候也会在黑夜无人的时候，轻扣自己心灵的门扉，信仰有时候真的是一个可爱的东西，没有信仰的民族其实是很可怕的。

印度寺庙的建筑与中国有很大区别，中国一般为土木结构，而印度的寺庙几乎都是石头建造，中国以绘画为主，印度以雕刻为主。中国的寺庙建造时间很短暂，而印度的寺庙几乎都要花费十几二十年的时间。木头与泥土的东西本身也许就如同他们的材质一样容易被岁月洗荡，在历史的征战中与毁灭中，多少的信仰与主义就这么被轻轻的抹掉，成为历史的痕迹，有些却连痕迹也是不存在的。石头，尽管冰冷着，却有着与石头同样强大的生命力，随历史而延绵，也或许弱小了，也或许更加的辉煌，总是有印记让你触摸他们的存在。

在离这里不远的另两座印度教的寺庙是哈勒比德——贝鲁尔寺庙群。这里炽热的阳光几乎要把人烤化，刚一抵达，就跑下车去买上几个大椰子抱着就一阵的狂喝，这也是我来印度第一次这么喝椰子汁，最后还品尝了先前死活都不肯入口的椰蓉。那醇香与滑嫩可口，让我知道我曾经错失了多美味的果实。一下车也引得许多的人伫足停留观看我们，我想那是因为来印度的中国人本来就很少，能来如此偏远的地方旅游观光的中国人就是更是凤毛麟角。印度的交通不是很发达，现代的交通工具还很不普及，所以做一次旅行相对来说并不是一件很容易的事情。而中国人也比较少有西方国家那些徒步或者骑车或者自驾车旅行的游客，所以越是偏远而并不是来印度必须游览的地方，是鲜少有中国人的身影的。印度人很热情，他们会微笑着跟你打招呼，甚至有些天真可爱的孩子会跑上前来握握你的手，然后还追问你的名字。当你把名字告诉他们以后，他们会非常快活，然后把你的名字告诉身边的朋友们，并会在你走远后，依然在你的身后叫着你的名字。

哈勒比德和贝鲁尔是位于Hassan的38kms公里处Yagachi河岸之上的两个古雅的村镇。哈勒比德——贝鲁尔寺庙群是印度文明的瑰宝，寺庙里的墙上全是壁画，光哈勒比德寺庙的壁画就有1万多幅，被前来参观的西方人称为“印度的巴罗克”。尤其贝鲁尔，都是黑色石头建筑而成，如同一位身着黑色晚礼服的贵妇人，尽管岁月沧桑，却依然那么的神秘典雅，让你意想万千。那些黑色的石头，在阳光的照射下散发着夺人眼目的璀璨光芒，由不得你不对宗教产生一种感动，一种崇敬。哈勒比德历史上曾多次遭受洗劫而逐渐衰落，而贝鲁尔的寺庙保存得较为完好，她是Hoysala建筑学的最好例子之一，花费了大约103年才完成，是公元1117年Hoysala国王Vishnuvardhana开始建造的，为了纪念他从耆那教到Vaishnavism的转变。这是一座星行的寺庙，每件事物都是如闪耀着金属光泽的黑色石头雕刻而成，在寺庙入口处，站着Garuda的带翅膀的雕像，是统治Vishnu‘s的使者，在寺庙墙壁的周围横着一圈装饰着650头各种形态的大象的雕刻，几乎没有一样是重复的，另外许多的雕刻一般都取自一些史诗和神话故事，还有很多印度的舞蹈，这里展现了印度所有令人敬畏的复杂而精致的雕刻艺术。在寺庙外面还有一座花了86年完成的Nandi公牛在保护着这座神奇的寺庙。在寺庙内部，没有灯光，凭借外面投射进来的光线，你可以在黑暗中用你的手指去触摸这些已经被抚摸的无比光滑闪光的柱子，每一根都是无比令人惊奇的，上面有无数的花纹和图案，制作极其精美。在平滑的神圣圆形月台之上，是美丽的ShantalaDevi，她是国王Vishnuvardhana的皇后，那性感而妩媚的娇柔身躯，就是在昏暗中也让人心潮涌动，如一首舒缓而波动的抒情诗在你身体中流动婉转。

Halebid（哈勒比德）离Belur（贝鲁尔）大约15公里远。这一个地方即是DwaraSamudra，在12世纪初，哈勒比德还是Hoysala（曷萨拉王朝）的富有的都城。Halebid有一些非常醒目而美丽的Hoysala寺庙和Jain圣地。Hoysaleshwara寺庙，远远望去，就如同摆放在一张古老桌子上的雕工精美的首饰盒。

在寺庙的外面是Nandi(公牛)，还有七日服丧期的马车，和一个小丘，它们被一个通道连接到寺庙。里面幽深而黑暗，皇后ShantalaDevi从一个凹室微笑在那里向你招手。寺庙的墙壁布满神和女神、动物、鸟和舞女等壁画。

印度教的大多寺庙在中世纪的时候被入侵的穆斯林破坏，所以在这些寺庙中，你可以看见很多被穆斯林毁掉和破坏的痕迹。精美的石头雕刻，在一些刀剑的摧毁下，剩余着残肢断臂，让你扼腕痛惜，却又有些许的慰籍。如果这些如我们国家的寺庙材质，恐怕早就荡然无存了，今天，我们能够跋涉万里来到这个神秘的国家，还能欣赏到这些精美的雕刻建筑，我们除了对这些了冷漠的石头抱以温情的微笑，就只能祈祷，这个世界再不要任何的战争与侵略。不过，任何的暴力摧毁的都仅仅是表象的东西，而宗教的精神却是磨灭不了的。

也因为印度所有的寺庙都是不收取任何的费用，所以少去了很多排队购票的麻烦。在任何一个寺庙你都可以遇见很多印度那些幸福的孩子们被学校的老师带领参观，其实最重要的是学习，这也是印度式的爱国主义教育。国内每个景点的门票都昂贵的吓人，所有宗教的地方都成为了另一种牟取利益的手段，几乎商业渗透无所不在，当宗教变成商业的时候，我想信仰也就不存在了。宗教无法独立于物质而存在，但是如果为了物质的获取而存在，这样的宗教最终只能是灭亡。

这些寺庙虽然都是免费的，没有任何人收取门票，但是我却感觉不到国内很多旅游胜地那种脏乱差，这里干净极了，所以尽管我穿着袜子，却也没有多脏，而且随处可以席地而坐。我想自律与诚信对于一个民族的影响是非常大的。这里的公厕也是那种自由付费的形式，多少都由你，不给也随你。

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